Wärmepumpe auslegen: Warum zu groß der teuerste Fehler ist

Die richtige Leistung einer Wärmepumpe ergibt sich aus der Heizlast Ihres Gebäudes, und die liefert nur eine raumweise Heizlastberechnung, nicht die Leistung des alten Kessels und keine Faustformel pro Quadratmeter. Wie groß der Spielraum in der Praxis ist, zeigt die Energieberatung der Verbraucherzentrale: Für ein und dasselbe Gebäude reichen die angebotenen Leistungen nicht selten von 6 bis 12 Kilowatt. Zwischen diesen beiden Angeboten liegen mehrere tausend Euro Anschaffungskosten und Jahr für Jahr spürbare Stromkosten.

Warum Angebote für dasselbe Haus so weit auseinanderliegen

Die Verbraucherzentrale Saarland bringt das Problem auf einen Satz: „Bei Wärmepumpen für ein und dasselbe Gebäude reichen die Angebotsspannen nicht selten von 6 bis 12 Kilowatt Leistung.“ Der Grund ist selten böser Wille, sondern fehlende Datengrundlage. Wer keine Heizlastberechnung vorliegen hat, schätzt. Und wer schätzt, schlägt Sicherheitszuschläge auf: auf die Kesselleistung, auf den Quadratmeterwert, auf das Baujahr. Am Ende steht ein Gerät, das stärker ist, als das Gebäude je braucht.

Zu groß: Was Überdimensionierung wirklich kostet

Eine zu große Wärmepumpe ist nicht auf der sicheren Seite, sie ist auf der teuren. Das Gerät kostet in der Anschaffung mehr, und im Betrieb taktet es: Weil schon die kleinste Leistungsstufe den Wärmebedarf des Hauses übersteigt, schaltet der Verdichter häufig ein und aus. Dieses Takten senkt die Effizienz, erhöht den Verschleiß und verkürzt die Lebensdauer, warnt die Verbraucherzentrale. Sie zahlen also dreifach: beim Kauf, auf der Stromrechnung und bei der Haltbarkeit der Technik.

Wie stark sich Effizienzverluste in Euro niederschlagen, zeigt der Blick auf die Jahresarbeitszahl (JAZ). Im Feldtest des Fraunhofer ISE in 77 Bestandsgebäuden erreichten Luft-Wasser-Wärmepumpen Werte zwischen 2,6 und 4,9, der Mittelwert lag bei 3,4. Ein wesentlicher Teil dieser Spanne ist Planungsqualität. Was das für ein Haus mit 20.000 Kilowattstunden Heizenergiebedarf bedeutet, zeigt die Tabelle.

Zwischen dem schwächsten und dem mittleren Luft-Wasser-Wert liegen rund 670 Euro Stromkosten pro Jahr. Genau in diesem Korridor entscheidet sich, ob Ihre Anlage sauber geplant wurde oder nur grob geschätzt.

Zu klein geht auch, ist aber der seltenere Fehler

Eine knapp ausgelegte Wärmepumpe läuft länger und gleichmäßiger durch, das ist zunächst gut. Reicht die Leistung an sehr kalten Tagen nicht, springt der elektrische Heizstab ein und macht aus einer Kilowattstunde Strom nur eine Kilowattstunde Wärme, für diese Stunden also zum vollen Strompreis. Entscheidend ist deshalb nicht Angst vor knapper Auslegung, sondern die ehrliche Berechnung: Die Heizlast beschreibt genau die Leistung, die Ihr Haus bei Normaußentemperatur braucht, nicht mehr und nicht weniger.

Was Sie selbst zur guten Auslegung beitragen

Die Heizlastberechnung wird so gut wie die Daten, die in sie hineingehen. Legen Sie dem Fachbetrieb die Verbrauchsabrechnungen der letzten zwei bis drei Jahre vor, dazu Baujahr, beheizte Fläche und eine ehrliche Liste der bisherigen Sanierungsschritte: neue Fenster, gedämmtes Dach, gedämmte Kellerdecke. Nennen Sie auch die Raumtemperaturen, mit denen Sie tatsächlich leben, und ob das Warmwasser künftig über die Wärmepumpe laufen soll. Jede dieser Angaben verschiebt die berechnete Heizlast und damit die richtige Geräteleistung.

Ein verbreitetes Missverständnis betrifft modulierende Geräte: Moderne Wärmepumpen können ihre Leistung zwar in einem gewissen Bereich anpassen, aber auch die kleinste Modulationsstufe hat eine Untergrenze. Ist das Gerät insgesamt zu groß gewählt, liegt diese Untergrenze in der Übergangszeit über dem Bedarf des Hauses, und das Takten beginnt trotz Modulation. Die Modulation mildert Überdimensionierung, sie heilt sie nicht.

Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Pflicht und Chance

Die raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt für jeden Raum, wie viel Heizleistung am kältesten Auslegungstag nötig ist. Sie liefert drei Dinge auf einmal: die korrekte Geräteleistung, die nötige Wassermenge je Heizkörper für den hydraulischen Abgleich und die Antwort, welche Heizkörper vor dem Einbau getauscht werden sollten. Für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist die Berechnung ohnehin Voraussetzung, und sie zählt zu den förderfähigen Planungskosten, darauf weist die Verbraucherzentrale Saarland hin.

Heizkörper und Vorlauftemperatur: die zweite Hälfte der Auslegung

Zur Auslegung gehört nicht nur die Kilowattzahl des Geräts, sondern auch die Temperatur, mit der die Wärme ins Haus geht. Wärmepumpen arbeiten laut Verbraucherzentrale am effizientesten mit Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 50 Grad. Der Feldtest des Fraunhofer ISE liefert dazu ein oft übersehenes Ergebnis: Ausreichend dimensionierte Heizkörper können im Mittel mit ähnlich niedrigen Temperaturen betrieben werden wie Flächenheizungen. Eine Fußbodenheizung ist also keine Voraussetzung, entscheidend ist die Größe der Heizflächen.

Ob Ihre vorhandenen Heizkörper reichen, prüfen Sie mit dem Test der Verbraucherzentrale: Begrenzen Sie an einem kalten Wintertag die Vorlauftemperatur der bestehenden Heizung auf 55 Grad. Werden alle Räume mit Thermostat auf Stufe 3 warm, ist Ihr Haus voraussichtlich ohne größere Umbauten wärmepumpentauglich. Bleiben einzelne Räume kalt, genügt laut Verbraucherzentrale oft schon der Tausch einzelner Heizkörper.

Checkliste: Daran erkennen Sie ein gutes Angebot

• Eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 liegt schriftlich bei.
• Die Geräteleistung passt zur berechneten Heizlast, ohne pauschalen Sicherheitszuschlag.
• Die geplante Vorlauftemperatur bei Normaußentemperatur ist angegeben, idealerweise 50 Grad oder darunter.
• Eine JAZ-Prognose für Ihr konkretes Gebäude ist enthalten, nicht nur der Laborwert aus dem Datenblatt.
• Der hydraulische Abgleich nach dem Einbau ist Teil des Angebots.
• Zu tauschende Heizkörper sind einzeln aufgeführt und begründet.

Holen Sie zwei bis drei Angebote regionaler Fachbetriebe ein und vergleichen Sie genau diese Punkte. Die reine Kilowattangabe sagt wenig, die Begründung dahinter alles. Und rechnen Sie die Förderung erst zum Schluss: 30 bis 70 Prozent Zuschuss auf maximal 30.000 Euro förderfähige Kosten, also bis zu 21.000 Euro, ändern nichts daran, dass ein falsch ausgelegtes Gerät jeden Winter Geld verschwendet.